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说起吊脚楼，人们自然会想起贵州千寨苗户的吊脚楼和湖南湘西凤凰古城的吊脚楼。前者依山而建，高低错落有致，层次分明，气势宏大；后者伴水而居，一字排开，首尾相连，和谐统一。而周宁东洋溪畔上的吊脚楼朴质、简约、低调，就像一位沧桑的农人，诉说着尘世的变换，日月的推移。

东洋溪吊脚楼，严格讲应该叫西门街吊脚楼。它位于县城西面，西起现在的彩虹桥北岸，东至中兴街桥头，东西全长约900米，但精华部分是在上半段的400米。这里的房子临溪而建，全是木质结构，上下三层，户户相依，家家为邻。其实它们有的本身就是一栋完整的房子，只是后来兄弟多了，大家分爨而居，自立门户，彼此相隔的也只是一面木板墙。即使是一些私话密语，听到了，也不会风传出去。这也成了居民的一个习惯。所以，几百年下来，这里的原居住民都能和睦相处，相安无事。

西门街吊脚楼阮飞龙摄吊脚楼的北面是临街部分，实地建造，一楼为正厅，作为店铺，二楼或设为雅室用于接待客人，或作为寝室，供父母或长者居用，三楼一般作为年轻人的居室。靠东洋溪部分为后房，整榴凌驾于潺潺的东洋溪边，而其支撑物仅是两三根柱子，有的则于两头用四条长短不一的大理石，叠加穿进厚实的地基来撑起整栋房子，真让人感到惊奇！吊脚楼下的店面，格式大同小异。店门大都是木板门，十分厚重坚实，有的则用十多块长度一致、宽度一致的杉木板拼合而成。早上开张时，依次取下，晚上打烊时，又依次拼合上锁。店门前是一张大柜台，约半人高，有一字形的，也有曲尺型的。掌柜坐在柜台后，或与到店的客人闲聊，或独自闭目养神，悠然自得。每家店铺的商品相对比较独立、单一。日常生活用品、衣饰鞋帽、农耕用具，是这里的主打。当然，饮食小吃则是这里的一大特色。当时，这里算是周宁县城的一条美食街。

资料图

西门街吊脚楼的东半段不再临溪而建，古老而清澈的龙溪渠（土名叫龙溪坝）从吊脚楼下汩汩穿过。一根根木柱子有规则地在龙溪渠上竖起，支撑着它顶上的一座座木房。那时的龙溪渠十分干净，边上是一条青石小道。每到夏天，总能听到那琅琅的读书声、溪坝边洗衣女子的有节奏的捣衣声、渠顶楼房锅碗瓢盆的碰撞声，多种声音融合在一起，构成一曲不很协调的龙溪渠交响曲。

旧时东洋溪叶先设摄

如果说凤凰古城吊脚楼是沅江上的船工风里来雨里去的销魂之地，梦幻之乡，那么东洋溪畔西门街的吊脚楼则是周宁人对老县城的一段远久的商贾记忆。你在这里可以找到童年时曾经熟悉而又陌生的身影，听到农忙季节脚腕上还缀着泥土的农夫的阵阵鼾声，还可以触摸到被虫蛀留下些许斑洞的古朴八仙桌。那么西街吊脚楼究竟建于什么年代？现在很难查考。但有一点却可以相信：自有了周墩的历史，便有了西门街吊脚楼的存在。据《周宁县志》记载，周墩升设周宁县，始于民国三十四年八月。其时的周墩城面积不大，一条4米见宽的鹅卵石街道，自西向东逶迤而去，边上的龙溪渠也相伴而走，这便是那时的周宁县城最古老的也是唯一的街道。据老周宁人回忆，目今的周宁西街吊脚楼已不是原有的吊脚楼，这里曾经发生了三次大变故。其中损毁最严重的一次当属于1948年的那场大火。大火整整烧了一天一夜，烧毁房屋32座，过火面积达4万多平方米，西门街的主要地段成了黑乎乎的一片焦土，见者无不伤心落泪！现在我们所见到的西门街吊脚楼，当属于那场劫难后的建筑物，至今也就是七十来年的历史。有趣的是，东洋溪畔自上而下一共排布着三座“碓楼”（即舂米作坊），其中两座位于西门街吊脚楼的东西两端，另一座位于东洋溪东段南岸，均建于清朝乾隆年间。碓楼由拦河坝、碓楼、水车坑三大部分组成。拦河坝是大工程，起蓄水作用；碓楼为土木结构，内有二层，一层安装石臼、石磨等沉重器件，二层安放脱壳砻、扬风车和筛糖箩等器具；水车坑，是由几根七八米长的石条围成，直径三四米大的水车悬立在中间。需要舂米的时候，只要打开外边的闸门，溪水便顺势冲进水坑，水车开始转动，带起碓楼一层石臼上的翘杠锤，上下捣动，伴随着翘杠锤的捣动声，放在石臼里的谷物自然脱壳，白花花的大米就出来了。那个情景煞是好看。

叶先设摄

20世纪六七十年代，县城向周边拓展，新辟了一条街道——东西街，但作为老街道的西门街、西门吊脚楼依然是周宁县城最热闹的最吸引人的地方。记得念小学的时候，每跟大人进城，总得在小街的商铺里站一站，瞅看琳琅满目的货架，或撇进扁肉店闻闻扁肉那特有的猪油芳香；有时积攒了一点小钱，买上一碗扁肉，便偷偷地闪到吊脚楼，慢慢地品尝那久违的甘怡之味！

如今，东洋溪上的吊脚楼已所剩无几，被夹持在钢筋水泥屋之间。问起吊脚楼的前世今生，居住者大都摇头无语，说不出所以然。我登上一家刚刚装修过的吊脚楼，透过明窗，俯视眼前的东洋溪，靠吊脚楼下的一边已建起了供人行走的小道，小道外竖起护栏；再看溪面，虽然宽阔了，但溪水浑浊，芦苇在那里摇曳，偶尔有几只小鸟在那里穿梭。曾经的田野已不知去向，两岸耸起了许多高楼大厦，似乎要与远处的银屏峰一比高低！